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domingo, 13 de noviembre de 2011

Bosque Radiante


Tuvimos tiempo de hacer alguna que otra chorrada.
Nikon D200, Nikkor 18-70 en desplazamiento de 40 a 34, f/11, 2,5” de exposición.
Os aseguro que el original tiene detalles que nada tienen que ver con lo que aquí se ve.

sábado, 20 de agosto de 2011

Salida Nocturna de compañeros

Este es el resultado de lo que en mi caso hice. Aun entendiendo que soy el "llorón" también creo oportuno dar las suficientes explicaciones de por qué se producen estos resultados.

Vamos al asunto:
1. Mi cámara, Nikon D200, está "herida de guerra" y su rendimiento es, el que es. Se le calienta el sensor incluso con exposiciones muy cortas, no soporta ISOs más allá de 200/250. Las baterías que tengo tampoco están por la labor.
2. Por todo lo anterior y para no molestar con mis interrupciones y desmanejos a los compañeros me fui a la zona donde pretendíamos hacer circumpolares, pero que se abandonó la idea debido a las condiciones que encontramos, viento huracanado, nubes como para vender, luces parásitas debido a la contaminación lumínica que teníamos justo en el ángulo de encuadre, y así un largo etc.
3. Es por lo que aquí dejo una explicación de lo que a pesar de las circunstancias decidí hacer y que los resultados pueden verse claramente como no son los mejores, evidentemente. Tomas -12 exposiciones de 5 minutos a intervalos de 1 segundo cada una. - Cada exposición con estos parámetros: ISO 400, f/4, 5 minutos de obturación.

Procesado

Opciones de flujo de trabajo
Espacio: Adobe RGB (1998)
Profundidad: 16 bits/canal
Tamaño de recorte: 40 por 60 cm.
Resolución: 254 pix/pulgada
Enfocar: Ninguno
Cantidad: Estandar

- Abrir todas las imágenes en Cámara RAW, seleccionando todas realizo los ajustes para que corrijan los defectos que de por sí presentan, debidos a los problemas de cámara antes descritos.

- Rebelado básico con estos parámetros:
• Exposición: +1
• Recuperación: 0
• Luz de relleno: 0
• Negros: +2
• Brillo: +50
• Contraste: +45
• Claridad: +30
• Intensidad: +15
• Saturación: 0
-Ajuste de tamaño de imagen con Herramienta Enderezar. Aunque uso nivel de burbuja, siempre un pequeño ajuste viene bien.
- Correcciones de lente/Viñeta de lente/cantidad, esta corrección es debido a los problemas del sensor.
- Apertura de las 12 imágenes seleccionadas en Photoshop CS5.1 para intentar clonar la mayor cantidad de artefactos y defectos producidos por el paso de aviones, luces parásitas y problemas provocados por el ruido.
- Guardado de imágenes en formato TIFF en 16 bits.

Una vez realizado el proceso, más o menos básico. Con el programa de distribución gratuita, Startrails, se abren las 12 imágenes y se procesan.

El resultado es el que aquí se ve y que lógicamente presenta un enorme cúmulo de errores, defectos y mala imagen debido a los problemas descritos al inicio.

Dejo dos imágenes, la primera con estos parámetros: ISO 1600, f/3.5 y una obturación de 31", esta era para ver lo que teníamos y que por supuesto se abandonó la idea tomar fotografías con esas condiciones, pero que en mi caso como ya explicaba, opté por volver al sitio arrastrado por mis circunstancias particulares y la otra es el resultado de todo lo explicado.

Mis disculpas por el tostón .


Nota: Tanto Antonio Sánchez, como José M. Ortega, nos estubieron dando datos y pautas para el uso de ISO correcto, diafragma y tiempos de exposición, que quede constancia de que este que suscribe está en proceso de aprendizaje y con menos conocimientos que un mosquito.

miércoles, 13 de julio de 2011

Maro

Esta ha sido la foto que he elegido. Al no poder encontrar referencias opté por fotografiar el elemento mas llamativo del lugar posicionándolo en una de las intersecciones de la regla de los tercios y escogiendo el formato vertical para coger las piedrecillas de la orilla y que me llevara hasta el peñón.

Nikon D300; Tokina 12-24 mm f/4


Procuré mantener las mismas proporciones en los márgenes izquierdo y derecho y utilicé un filtro degradado ND6 hard de 100x150 mm. Además de valerme del trípode, cable disparador y burbuja para nivelar el horizonte.


Espero que os guste.
Un saludo.

viernes, 8 de abril de 2011

Ojo con los filtros.

Paco Martin, me comentó el otro día que, cuando estuvimos en la Cañada de los pájaros observó que su objetivo (con filtro UV marca Kenko) idéntico al de Juan Rondón (sin filtro), daba menos calidad, quitando el filtro ha obervado bastante ganancia. Yo de siempre por el tema de la protección, llevo puestos filtros UV en todos los objetivos, se supone que los B&W son muy buenos, pues bien hoy he hecho la prueba con el 150-500 de Sigma, haciendo una foto con y sin él y ampliando la imagen sin procesar en Photos. al 142% y se nota la diferencia, no es mucha pero a esa ampliación se nota. Ya sabía que un cristal delante del objetivo es un cristal más pero creía que los B&W eran buenos y no daban distorsiones, pero no había hecho la prueba hasta ahora, ya digo que sólo se aprecia si se amplia bastante en Photos. Para fotos de paisaje y generales, la verdad que no afecta mucho, pero creo que para pájaros, macro etc. y si se va a hacer una ampliación considerable deberíais tenerlo en cuenta y hacer pruebas. Yo cuando pueda voy a probar todos los objetivos. Saludos.

miércoles, 6 de octubre de 2010

El "Tumbi-hide".

Muy buenas.
A continuación os presento un "tumbi-hide" de fabricación casera. Ya en su día puse un enlace de la web canonistas donde un "manitas" había ideado o copiado (no sé) este tipo de escondites para fotografiar la fauna.
Ventajas: económico. Inconvenientes: se tarda unos 15 minutos en montarlo y otros tantos en desmontarlo; absténganse aquellos que padezcan de cervicales y de la espalda.


Desde un punto estrictamente fotográfico, este tipo de escondites permiten obtener imágenes a ras de agua, haciéndolas muy atractivas, ya que nos situamos casi a la altura del ave y los fondos salen muy desenfocados.
Con el clásico "hide" que todos conocemos, donde la postura del fotógrafo es estar sentado, las fotos salen contrapicadas, es decir, fotografiamos por encima del ave por lo que el fondo por mucho que abramos el diafragma no va a salir todo lo desenfocado que quisiéramos. Esta situación se da normalmente cuando tienes a especies pequeñas o medianas, tales como cigüeñuelas, chorlitejos, agachadizas, correlimos, etc.. y nuestro objetivo ronde alrededor de los 300 mm.


La estructura está hecha con tubo de riego de 16 mm, conexiones de riego en forma de "T" y "X", palos de madera de 10 mm de diámetro y tela de camuflaje. Para aislarme del suelo suelo utilizar 2 esterillas de tienda de campaña de 7 mm y dos cojines. (estos cojines ayudan mucho cuando se está muchas horas). El "tumbi-hide" lo fijo al suelo con piquetas. Se le hecha unas redes por encima y listo, a esperar que desfilen los pajarracos.


Gracias al artículo subido por el compañero Antonio Espárraga localicé la laguna en cuestión y puse en práctica por primera vez mi "artilugio". Esta se encuentra muy cerca de la laguna de La Herrera, en Antequera. Las aves de las zonas húmedas siempre han sido un género que he tenido muy abandonado y apenas tengo especies de estos hábitats.

La llegada y montaje del "tumbi-hide" se hizo de noche. Es lo mejor en este tipo de lugares, ya que somos perfectamente visibles y las aves que allí estén recelarán si nos ven de día meternos en el escondrijo. Preferible madrugar para obtener resultados.

Aquí os muestro lo que he hecho en dos visitas que he hecho.


CHORLITEJO GRANDE


(Nikon D300; Obj. Sigma 300 mm f/2,8; f/6,3; 1/640; ISO 200; EV +0,3; multiplicador x1.4; medición matricial;
modo en prioridad al diafragma; AF activado; b/b: 4650 ºK; trípode a ras de suelo (sin columna central) y "tumbi-hide")


FLAMENCO ROSA JOVEN

(Nikon D300; Obj. Sigma 300 mm f/2,8; f/6,3; 1/1000; ISO 100; EV +0,6; medición matricial;modo prioridad al diafragma; duplicador x2; AF activado; b/b 5250ºK; trípode y tumbi-hide)

AGACHADIZA COMÚN

(Nikon D300; Obj. Sigma 300 mm f/2,8; f/7,1; 1/640; ISO 250; EV +0,3; multiplicador x1,4; AF activado; medición matricial; modo prioridad al diafragma; b/b 5250 ºK; trípode y tumbi-hide)

AVOCETA

(Nikon D300; Obj. Sigma 300 mm; f/6,3; 1/1000; ISO 200; EV +0,3; duplicador x2; medición matricial; modo prioridad al diafragma;
AF activado; b/b 5250 ºK; trípode y tumbi-hide)


Recibid un cordial saludo. Luque.-

martes, 28 de septiembre de 2010

Alta velocidad









Hola compañeros, aqui teneis parte de mi trabajo a alta velocidad de este año, no puedo quejarme, pero si deciros que esta tecnica es muy complicada, los que la practicais sabeis de que hablo.
Espero que os guste y me perdoneis por la poca información,. pero es que la escritura no es mi fuerte.
Un abrazo J.A

jueves, 12 de agosto de 2010

Fotografía Nocturna.

Muy buenas a todos.
Ayer estuve en el Torcal para poner en práctica ciertos planteamientos sobre este tipo de fotografías. La tarde no pintaba bien, debido a una acusada calima y a ciertas nubes que ponían en riesgo mis pretensiones. No he tenido ocasión de salir al campo desde la salida de Tolox y me dije que había que intentarlo.

Como es una modalidad esta en la que estoy aún muy "verde", pocos consejos os voy a dar. Creo que las imágenes os pueden servir de ayuda y así sacáis vuestras propias conclusiones, sobre todo para aquellos que quieran aprovechar esta época para realizar este tipo de tomas ó los que se estén iniciando. Deciros que todas las tomas están hechas con un Nikon 18-35 f/3,5-4,5 y siempre con la opción de la reducción del ruido. Opción esta que en ciertos modelos de cámaras poseen en su configuración. El ruido aparece sobre todo en exposiciones muy prolongadas o cuando utilizamos ISO muy elevados.

El color anaranjado de las últimas dos imágenes se debe a la polución lumínica que desprende la ciudad de Antequera. Utilizando un balance de blancos no muy elevado conseguiremos reducir sesiblemente la intensidad de ese color.

Bueno, espero poder seguir experimentando y subiros mas imágenes.
Recibid un cordial saludo. Luque.


jueves, 29 de julio de 2010

Tutorial sobre Nocturnas

Hola a todos.
Aquí os dejo un interesante artículo de Carlos Serrano sobre Fotografía Nocturna en formato pdf, y aquí online en html, que quizás os pueda servir de guía a quienes quieran iniciarse o ya lo estén. Este documento os puede venir bien para una próxima salida nocturna que quizás se realice. Está alojado en la web www.ojodigital.com.

Recibid un cordial saludo y que sea de vuestro agrado.
Juan Luque.

lunes, 1 de febrero de 2010

Macro en el Pantano de Casasola

Mi aportación al reportaje de grupo de la salida al Pantano de Casasola es esta panorámica de la zona y una imagen ilustrativa del trabajo macro que se realizó en la falda del cerro desde donde tomé la imagen general.



El equipo de Miguel Ángel me sirvió como modelo para componer la imagen que representa la realización de macros del narciso.



Las dos imágenes se las dedico a nuestro compañero Antonio Sánchez esperando que se recupere pronto de su accidente doméstico. También a nuestra compañera Mª Jesús y a todos los que no pudieron asistir por causas mayores.

Un saludo, Paco Chamizo

jueves, 28 de enero de 2010

Flujo de trabajo fotográfico




Estoy realizando algunos mapas conceptuales sobre el flujo de trabajo fotográfico. Este que os muestro es muy general, pero puede que le sirva de ayuda a algún compañero o para las personas que nos puedan visitar.
Aunque hace algún tiempo que me acerqué al programa Lightroom sin mucho convencimiento (ya recordaréis que mi flujo de trabajo habitual era Bridge, Cámara RAW y Photoshop) en estos momentos tras la explicación del compañero Chinchilla y unos tutoriales en vídeo muy interesantes del grupo fotográfico ADOFA (www.adofa.es) estoy redescubriendo las grandes posibilidades de Lightroom.

Si necesitáis alguna aclaración estoy a vuestra disposición.

Un saludo, Paco Chamizo

miércoles, 27 de enero de 2010

Ratones




¡Hola compañeros! Estas son las cosas con las que me entretengo los dias de agua. Por supuesto, estan hechas en un terrario que tengo en casa. Espero os gusten.

sábado, 23 de mayo de 2009

COMEDEROS Y AGUADEROS

HOLA COMPAÑEROS OS DEJO EN MI BLOGS IMAGENES DEL COMEDERO PARA QUE SE ANIMÉIS A CONTRUIR UNO.
UN ABRAZO
http://santiagomg.blogspot.com/

miércoles, 20 de mayo de 2009

Picogordo


Hola compañeros.
Lo he quitado porque en primavera y en verano es conveniente no proporcionarles alimentos artificiales pues podríamos dañar a las crías. Pero si estáis interesados para el año que viene os puedo ayudar a hacer un comedero, pues el bricolaje se me da bastante bien y también os acompaño al campo a colocarlo pero hay que cuidarlo, que no le falte comida y hay que perder tiempo en ir a verlos hasta que coman los pájaros. Eso los tenéis que hacer vosotros. El que quiera hacer una foto se lo tiene que trabajar COMO YO.
Un abrazo

martes, 19 de mayo de 2009

Observación de pájaros


Muy buena compañeros muchos recodareis este comedero .Estuvo en los talleres del año pasado .No ser si alguien lo ha llevado a cabo pero como veis si que dar resultado , numerosas especies he podido fotografiar. Que ya os contares .un saludo

sábado, 14 de febrero de 2009

Macrofotografía de flores

Tanto en Macrofotografía como en otras técnicas de campo, sobradamente la inmensa mayoría de los compañeros están suficientemente informados, documentados y formados para llevar a cabo buenos trabajos y conseguir resultados más que aceptables. Es por tanto que en este artículo mío no pretendo dar lecciones a nadie sobre cómo se debe trabajar, mi única intención es aportar datos de cómo suelo hacer algunas de mis fotografías, y en este caso concreto referente a los trabajos de Macrofotografía sobre flores; aunque este término de Macrofotografía no sea más que aplicable por tratarse de fotos de aproximación y a flores de pequeño tamaño.

Dentro de la extensísima gama de trabajos que pueden hacerse en Macrofotografía y que para aquellos temas en que su aplicación está enfocada al mundo de los insectos y otra fauna de reducido tamaño, las cosas cambian y encierran distintas dificultades, por lo que las técnicas también hay que aplicarlas de muy distinta forma, pero ahora nos vamos a centrar en el mundo de las flores, aprovechando que tenemos cerca la primavera y que, si bien es cierto que estas maravillas de la naturaleza las tenemos en todas las épocas del año y en una variadísima gama, hay que reconocer que entre los primeros meses del año cercanos a la primavera y hasta entrado el verano, es cuando realmente se pueden encontrar una mayor diversidad de especies y un amplio abanico de floraciones.

Con este artículo, como al inicio de esta exposición comento, pretendo mostrar con varias imágenes tanto de la forma en que se hizo el trabajo, como fotografías de distas plantas a las que se les aplicó el mismo sistema de trabajo y así mismo aportar una relación de los artilugios que normalmente en mi caso empleo para estos trabajos. Sobradamente conocen todos mis compañeros que por circunstancias que ahora no vienen al caso, carezco de equipo suficiente y necesario como para realizar trabajos medianamente aceptables, por poner un pequeño ejemplo, tan sólo dispongo de un flash y un objetivo bastante limitado. Pero esto no es óbice para que con unos medios digamos que “normales” y que pueden estar al alcance de una mayoría, no se puedan realizar también trabajos que puedan resultar al menos aceptables.

A continuación detallo tanto el equipo empleado para estas fotografías, como los utensilios empleados y de los que especificaré su coste económico a título de referencia:

 Cámara Nikon D200
 Objetivo Nikon Micro Nikkor 60mm
 Lente de aproximación Hamma x4
 Lente de aproximación B+W x2
 Flash Nikon SB-800
 Trípode Manfrotto 055 Pro B X
 Cable de Sincronización
 Reflector Lactolite 5 en 1
 Sombrilla gris comprada en Ikea – 2,50€
 Sombrilla blanca semitransparente comprada en tienda de segunda mano - 2,00€
 Pinzas de plástico para tender ropa comprada en todo a cien - 0,60€
 Bridas de plástico y pinzas de presión tamaño medio compradas en todo a cien - 3,00€
 Cartulinas de varios colores compradas en papelería – 1,00€
 Varilla roscada de 1 m. por 8mm de diámetro cortada en dos piezas de 50cm – 3,00€

Excepto el equipo fotográfico, como puede verse, las cantidades a desembolsar para tener un pequeño dispositivo para montar un escenario, son ridículas y están al alcance de cualquiera, el asunto pues, queda en utilizar esos medios de la mejor manera posible y adaptarlos a los fines que pretendemos. Paso a explicar muy brevemente y de forma escueta lo que para algunas fotos he hecho.

Como el principal enemigo de la Macrofotografía es el viento, las sombrillas, además de actuar como difusores y también como reflectores de luz, pueden servir como parapetos de ese molesto viento, las cartulinas se pueden usar para tener un fondo uniforme y de un color determinado, si bien en mi caso, lo que suelo utilizar es el color negro, aunque le de algún golpe de luz para causar un determinado efecto. Las varillas roscadas, no actúan más que como meras piquetas para servir de soporte de las sombrillas, por lo que se podría emplear otro tipo de varillas o piqueta, las bridas de plástico, por su bajísimo coste y el número de ellas que adquirimos en cada paquete, se pueden usar y cortar en multitud de ocasiones.

De igual forma que se utilizan las cartulinas como fondo, los forros que el difusor Lactolite trae se pueden usar, no sólo como reflectores de luz, sino también como fondos, que a una determinada distancia, inclinación y con o sin golpe de luz, pueden hacer un efecto interesante. No obstante, en mi caso, prefiero el fondo natural incluso a riesgo de que al utilizar diafragmas altos para obtener una mayor profundidad de campo, me cree un fondo no difuminado e uniforme, cosa que en determinadas circunstancias puede afear la fotografía, pero a mi juicio esa naturalidad de “lo que hay” es suficiente para que la muestra de la especie y su entorno natural, esté por encima de la pura estética. Aunque siempre insisto y digo que esto estará en manos de quien ve la imagen y por tanto la juzgará según su criterio.

Como una imagen vale más que mil palabras y yo me enrollo más de lo debido, corto por aquí y dejo que las imágenes que figuran en este artículo hablen por sí mismas.

sábado, 24 de enero de 2009

Gotero para fotografiar gotas

Este artilugio casero es más sencillo que el mecanismo de un botijo. Se han improvisado bolsas de plástico pinchadas por agujas y algún que otro invento; bienvenidos todos desde luego, pero como el “coco” de los que estamos más “volaos que una candela de papelillos” no para, pues he aquí otro inventito que puede ser un tanto más preciso e interesante; coste, poco, poquito diría yo.

Vamos con el asunto:

1. Necesitamos, una botella pequeña para agua mineral de plástico, una redecilla de esas de los ajos o las cebollas, un Equipo para Infusión IV por gravedad, aguja e hilo de coser.

2. De lo que anteriormente he reseñado, todo está muy bien, pero… eso de ¿Equipo para Infusión IV por gravedad?, cómo que suena a chino, por lo menos. Atentos al parche, se trata simple y llanamente del trasto que utilizan en los hospitales para pincharnos los sueros. ¿Cómo conseguirlo?, nada más fácil; aparte de intentar asaltar el almacén del hospital, lo suyo es pedirlo con una sonrisa, seguro que nos los facilitan, no obstante no es algo que sea caro y posiblemente se pueda comprar en cualquier farmacia, ortopedia, etc. por ser desechable y utilizarse a miles diariamente, cualquier amigo, conocido, o que conozca a algún ATS, Celador, etc. nos lo puede conseguir, e incluso como antes comentaba, pidiéndolo con educación, respeto e informando de para que lo queremos, seguro que nos lo facilitan sin problema alguno.

3. El montaje al igual que indiqué al principio es algo así como el mecanismo de un botijo, o sea, nada de nada, toda la función la tiene el susodicho aparato.

Manos a la obra:

Paso uno
Le quitamos el tapón a la botellita y con un punzón le pinchamos en el centro; procuraremos que una vez pinchado, le pasemos algún objeto punzante algo más grueso, como un clavo, un destornillador de punta americana, o algo así, pero que no sea muy grueso, hay que tener en cuenta que el grueso de la cánula del aparato tiene aproximadamente unos 6 mm, por tanto nuestro agujerito debe tener unos 4 mm como máximo; esto es para que al introducirlo se ajuste lo más posible.
No obstante, en el supuesto que una vez hayamos insertado la cánula, se vea que existe un poco holgura, se puede sellar con silicona caliente, con las pistolitas estas que venden en cualquier ferretería y que si no tenemos, cualquiera nos la puede prestar en un momento.

Paso dos
Nos buscamos la redecilla, si no tenemos en casa, nos compramos un paquete de ajos o de cebollas que tan sólo cuestan un par de euros como mucho.
Le cortamos una punta, sacamos las cebollas, “no sea que terminemos fastidiando el invento”, (por lo general estas redecillas suelen ser más largas que una botellita de agua mineral). Introducimos la botellita con el culo hacia adentro de forma que se nos quedará la redecilla ajustada al cuello de la botellita.
Como la redecilla es bastante elástica y se adapta bien a cualquier contorno, también tiene el defecto de que cede y por tanto la botellita se saldrá en cuanto la pongamos en posición hacia abajo. Para esto tomamos la aguja y el hilo de coser, como la red es tan fina y flexible, el pasarle la guja y rodearle poco a poco el hilo haciendo una costura, es algo rápido, fácil y que aunque no quede como un trabajo de alta costura, pues quedará más que suficiente, como para que la red se ciña al cuello de la botella. Os aseguro que con unas pasadas de un hilo normal y corriente, es capaz de aguantar el peso de un “jamón de pata negra”
Una vez cosido el borde de la red alrededor del cuello, ajustamos un poquito la botella, y el resto de la red, justo pegado al culo de la botella, le empezamos a dar vueltas para que quede como un cordón. Le atamos un poquito de hilo, seguimos dándole vueltas con el hilo y se le pueden dar unas pasadas de costura con la aguja e hilo para afirmarlo aún más.
Doblamos este cordón que hemos hecho y lo cosemos por la unión, junto al culo de la botella, ya tenemos un asa para colgar nuestra botella en una percha, en una puerta, en la lámpara o donde diablos nos las inventemos.

Paso tres
Se acabó la historia, tan sólo queda llenar nuestra botellita con agua bendita, cerveza, whisky, o vinito moscatel que es oloroso y dulce. En fin el asunto es que una vez rellena con el liquido que deseemos, al tener el regulador este para dispensar gota a gota el liquido, además de ajustarle el ritmo de caída de las mismas, pues podemos calcular cómodamente los tiempos, y la regularidad, lo que nos da unos márgenes para enfocar, encuadrar, aplicar luces, etc. que difícilmente se puede conseguir con otros medios.
Y una particularidad más, disponemos de aproximadamente 1,5 m. de tubo flexible, fino, transparente y maleable para poder sujetarlo con unas pinzas suaves, con alguna cinta adhesiva u otra cosa, colocándolo con facilidad sobre el punto que deseemos que se produzcan las caídas de las gotas que fotografiaremos.
Esperando que os haya servido de algo todo este rollo, hasta el próximo invento.

martes, 20 de enero de 2009

Retratar Orquídeas...

Muy buenas a tod@s.

Ya se va acercando la época de las orquídeas, sobre todo los meses de Marzo y Abril. En nuestra provincia tenemos la suerte de contar con un nutrido grupo de ellas bien repartidas por nuestra geografía. Este bello ejemplar de Ochrys Tenthredinífera suele ser muy común y la podemos encontrar en la Sierra de Mijas, montes de Almogía y Torcal de Antequera por citar algunos lugares.


Normalmente este tipo de fotografías requieren de un objetivo macro, que para plantas puede valer perfectamente un 60 mm, siempre de focal fija, con una apertura de f/2.8. Otro elemento muy importante es un trípode robusto (para evitar trepidaciones) y versátil, que se adpate a cualquier tipo de situación difícil para retratar a estas bellas plantas.

Otro elemento no menos importante es el cable disparador y un flash TTL (a ser posible con difusor), ayudado por otro en el lado opuesto, o en su defecto un disco difusor /plateado de 30 cm. de diámetro. Aquí como en otras disciplinas prima mucho el buen hacer: escoger fondos homogéneos, estudiar cuidadosamente los elementos que intervienen, que haya equilibrio en la imagen cuando se fotografían orquídeas en su conjunto y, sobre todo, saber elegir el "lado o la mejor postura para retratar a la planta".

Recordad que cuanto mas nos acerquemos al motivo mas tendremos que cerrar el diafragma del objetivo, para ganar profundidad de campo y lograr mayor nitidez. Si nos apartamos del motivo principal haremos lo contrario, abriremos el diafragma para evitar sacar fondos muy enfocados que quitarían protagonismo al motivo principal de nuestra imagen. Para ello la mayoría de las cámaras de gama media cuentan con un botón de previsualización de la profundidad de campo que nos ayudará para ver como puede quedar nuestra imagen final y si no lo hacemos mediante la pantalla.

Nuestro mayor enemigo es el viento, sobre todo en imágenes muy próximas al sujeto, ya que cerraremos el diafrgma dejando entrar menos luz y haciendo descender la velocidad hasta valores que podrían dar imágenes movidas (1/60; 1/30; 1/10). Sólo podemos hacer dos cosas:

esperar a que el viento nos de una tregua o fotografiar el sujeto con una velocidad de sincronización de al menos 1/200. Con esta velocidad la imagen saldría oscura, sin detalle. Para ello nos haremos valer del flash y disco difusor o dos flahses a ambos lados de la cámara, para evitar que la imagen salga oscura y así poder congelar el movimiento de la planta.

También se puede emplear un objetivo zoom-angular para hacer bellos retratos de plantas aisladas o conjuntos de estas abarcando el entorno de donde son nativas, dando una nueva perspectiva y dimensión del retrato de las plantas.

Espero que esta breve explicación os ayude a realizar bellos retratos de nuestras orquídeas.

Saludos. Luque.


domingo, 6 de enero de 2008

Entradas para el apartado de Técnica

Aquí se verán las Entradas que tengan la ETIQUETA tecnica

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